坐那辆藏胞的小驴车，回宾馆去。
九寨沟的溪流和丛林
藏民的水磨坊
第二天早上，气温更低了，只有十五摄氏度。我穿上去年在内蒙古买的那件山羊绒毛衣，乘搭一辆便车，到长海和五彩池一带，玩了一个上午。中午，准备下山了，却再也找不到昨天那名藏胞的小驴车。他不知跑到哪儿去了。没驴车是下不了山的，步行则要三个小时。最后，幸好有一辆手扶拖拉机要下山去，我便乘着它走了。
下午3点多到了沟口，还是没法立即转车到我的下一个目的地松潘去，因为班车早在上午就开走了。我沦落在沟口一家简陋的招待所，度过一夜。这一回，我客房的窗，依然朝向一座青山。更巧的是，窗后就有一条小溪。水流得很急。我看了半夜的山，听了半夜的溪水声，第二天早上才乘了一辆开往成都的班车到松潘去。
三
九寨沟的青山和湖泊，跟江南或华北的很不相同。
从九寨沟到松潘的路上，风景很美。车子爬过一座又一座的高山。山峰顶上，经常积着白雪，高耸的松树竖立在山麓上。不久，这一条路的两旁，开始出现大草原了。草色青青，很茂盛，罩在清晨浓浓的露水和雾气之中，看来远比上一年我在内蒙古所见那个干枯的大草原，更为丰美。这里的牧民一般是藏族。
车子开进松潘县城的大街上时，宛若开入一个中古世纪的小小边城。最让人惊喜的是，这县城还有好几个明清遗留下来的古城门。城里有那么多古老的建筑物，那么多满面风霜的人，还有那么多的瘦马和悲伤的驴子。街头上的人们，大部分是藏胞。他们穿着宽宽的藏袍，更让人感觉仿佛回到了中古唐代的吐蕃地区，或河陇一带的吐蕃占领区。
我第一次知道松潘这个地名，是在陈子昂所写的那篇《上蜀川军事状》里。武则天时代，唐朝曾经在松潘一带，屯驻了一支大军。这支大军显然和其他边防军不同。它无法在这么偏远荒凉的草原边区，以屯田耕种的方式来自给自足。为了养活这支军队，四川成都地区的老百姓，便只得被逼给他们“千里运粮”去了。
陈子昂这篇文章，原是呈给皇上的，目的正是建议唐室撤回这支大军，解除老百姓每年千里运粮的苦役。他写道：“闻松潘等州屯军，数不逾万，计粮给饷……每岁向役十六万夫。”他很担心，每年以十六万夫运粮，恐怕三年后，吐蕃还没有被消灭，剑南的老百姓便已经受不了这种苦役了。所以他要替老百姓说项，请求唐室免了他们的这种劳役。
松潘像是中古时代的藏族小镇
松潘街上可以停下马来闲话家常
当年在研究所第一次读到这篇文字，文中所描写的百姓千里运粮的苦状，给了我极大的震撼。松潘地区海拔高达数千米。从成都盆地出发的挑夫，背着重担，要爬上这样的高山，命运何其悲惨。从此，松潘这地名便深深印在我的记忆里。
安史之乱以后，松潘到底还是逃不过“陷蕃”的命运。从此，它便长期和中原地区隔绝，史家的记载残缺，以致如严耕望教授所说的，它的“交通路线，更历千载无复人知矣”。如今，我来到这松潘地区，便恍若回到唐史中去了。
我投宿在县城内的松潘县政府招待所。办好住宿登记时，才不过上午11点多，走到大街上逛，县城里只有东、南、西、北四条大街，走过一座木桥到城北的市集去。右边，是一座高高的青山，可能是岷山的余脉。一条清澈的小溪，从左边流过来。溪岸上，有几棵杨柳树，柔柔的柳枝在和风阳光中摇动。在一个马路的交叉口，一名穿着鲜艳藏袍的藏族妇女，手里牵着一匹白马。她大概刚巧遇到一名老相识，两人便停在路口闲聊起来了，样子是那么的优游。那匹白马默默地在一旁站立等候，很有耐心。
七月在松潘，温度仍低，城里人依然穿着棉袄。
我沿着这条大街，一直走到城北的墟上。途中，经过两排木建的小商店，似乎全是个体户开的。有小吃店，有中药店，有面店，还有不少裁缝店。裁缝师傅都标榜来自浙江温州，或者上海。商店的建筑物都很古，仿佛是明清时代的遗物。到了墟上，有卖菜的，卖肉的，卖水果的，还有卖五金和日用品的。我买了一斤西红柿，又吃了一个烤得烫手的红薯。然后，才慢慢走到东大街的一个汽车站，买了一张后天开往若尔盖大草原去的车票。这样，小小的松潘县城，我几乎都走遍了。
中午，在县招待所的附属餐厅，竟有福吃到四川的樟茶鸭。饭后，回到客房去午睡。躺在床上，又可以看见窗外那美丽的青山。下午3点多起来，发现自己清闲得很。松潘县城已经游遍，无处可去了。我在房中看了一会儿书报，突然想起，还有一批书报杂志想寄回香港去的。前几天，在广元没法寄出，不如趁今天这么空闲，就在这里寄出吧。
我出门朝邮局的方向走去，心里有个预感，这一回应当是可以完成任务的。因为，松潘虽是偏荒的小县，却有不少外国旅客。那些红发碧眼的老外，对松潘这种古老而又有藏族色彩的中国小镇，特别钟情。松潘的邮局，大概早已做惯了老外的生意，晓得
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