始麻木，我意识到，导游这种职业乃是一种巨大的自我损耗。不过，等到后来去火山探秘，我才体会到也许做这种需要开车跑小半个冰岛的导游并不算太过无聊。至少，他们还可以变速。
我住的这家青旅每晚都热闹非凡，适逢欧洲杯，就更加肆无忌惮。回到青旅后，我抱着失而复得的相机，再次给旅游公司发了一封感谢信，然后就抱着电脑窝在一个角落，有人在飞叶子，有人坐在吧台上唱歌，猜猜我在干吗？写三个月前的日本游记。不过放心，现在我并没有窝在巴西或是肯尼亚的某家青旅，抱着另一个失而复得的相机，写这篇游记。因为我再也不会弄丢相机了。
火山探秘是冰岛所有探险项目中最昂贵的一种。它几乎是被一家公司垄断的。冰岛的旅游产业大致分两类，一类是专业做某一种特定项目的旅游公司，另一类更合适的说法应该算是旅游中介公司。中介公司会将所有的旅游项目进行不同组合的打包和分类，供游客选择。他们首先会做力所能及的项目，比如游览那些不需要专业设备只用下车观看的景点。当进行特殊项目时，再和当地的专业旅游公司进行交接。冰川徒步、观鲸和火山探秘都是这类特殊项目。观鲸是被各个船只承包的，火山探秘则只有一家公司经营。
于是，第二天，当我们介由各个小巴大巴交接，最终来到了我们要深入的火山口附近时，我先是对我们竟然还要在火山上走四十分钟感到疲倦，继而就明白了为什么它只能被垄断。
紧紧追随着向导的步伐终于来到火山口时，我发现那里原来还有一个小小的营地，而背后就是需要登梯而上的火山口。那句话怎么说来着？此山是我开，此树是我栽。想要跳进火山里头，哪能不从火山口过？既然只有一个火山口，也就只能有一家公司。
斯端努卡基古火山（Þríhnúkagígur）是全球最大的岩浆库，也是世界上唯一一座可以进入其内部的火山。它已经休眠4000多年，但深入其中依然是在冒险。每天都有源源不断的人花300欧购买这枚冒险勋章。总的来说，游客算是不多。一是火山每天容纳参观的人数受限，它只能容许几个人同时进入，每次约45分钟；二是这不算便宜，火山内部的活动和观赏区域其实很有限，除了拍几张照片证明自己来过，没有多少别的意义。
Þríhnúkagígur是冰岛语，我们在营地休憩、等待上一拨参观者返回轮替时，营地的教练教我们如何念出这个词，“你们只有念对了它，我才会放你们下去。”
如今我只记得这个词念起来像一句咒语。
由于冰岛以外的人不会念这个名字，于是它又有了一个简单通俗的名字，三峰火山口（ree Peaks Crater），山如其名。
作为世界上火山活动最频繁的地区之一，冰岛平均每三四年就会有一次火山喷发。这主要是由于它地处大西洋中脊，欧洲和北美板块在这里发生位移。从斯端努卡基古火山的火山口下到约35米的地方，恰好有一块圆锥柱形凸起的煤面，人得以在此下脚，探究火山内部。
年轻、削长、带着典型斯堪的纳维亚血统的教练，跟我们普及了一下这里的基本情况，我听到了熟悉的台词：
“这里是你们会到达的地方……这里，是更深入的地方，我们把它封住了，防止你们出意外……这里，是‘iPhone死亡谷’，因为有太多人在坐升降梯的时候掏出iPhone拍照。然后，你懂的。”
斯端努卡基古火山可以进入最早是一个冰岛探险家奥德尼·斯特凡松（Þrni B. Stefánsson）发现的，他的本职工作是医生，也是一个洞穴探险家，以及——我猜——音乐人。上世纪70年代，他头一次进入斯端努卡基古火山，立刻被它内部的瑰丽和迷诡吸引住了，他主张人们保护它，而非扔在一旁不管。2005年之后，这位探险家奔走疾呼，找到了各方投资，建立起了一个公司，专门负责斯端努卡基古火山的保护和开发工作，令普通大众得以进入。他也因此又多了一个职业，企业家。
我在跟着向导步行时就感到惊奇，这样一片寸草不生的地方竟然铺着一条简易的人行小道，向导不时停下讲述有关火山的精灵传说、地质科普和植被知识。等到营地时就更加吃了一惊，原来火山已经建立了如此专业的小规模勘探工程，像是一个火星上的设备精密的空间站。营地提供咖啡、茶和冰岛特色的羊肉汤，是营地人员自己做的，他们轮流负责这些事，带路、炊事和清洁。
等到进入火山内部，我才又一次意识到，这种傍山依存的人生是多么寂寞。火山内部固然美轮美奂，令人大开眼界，但日日往返于火山内外，何尝不是一种牢狱之灾。这让我想起土耳其的卡帕多西亚，在参观那些分布在奇特山体上上百个依着天然洞穴建立的袖珍修道院时，为了防止游客破坏洞内的壁画和类似“抹大拉的脚印”之类的神迹，每个小小的洞穴里都有人坐在那里看守。当时我想，这些看守者和几百年前的那些苦修士又有什么区别呢。
我已经开始怀疑自己是否
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