睡个好觉，再继续我的下一段旅程。
这么早，宾馆的服务员还在睡大觉，没人办事。大厅黑漆漆的。我去敲柜台后面那道小门。“早上9点钟再办住宿。”里面一个充满睡意的女声应道。我也无处可去，就在大厅的沙发上坐了下来。不知不觉中，竟睡着了，而且睡得很沉，好像沉入一个无底深渊，轻飘飘的，耳边还有莫扎特的音乐，身体像一根羽毛，在太虚中浮着，说不尽的舒畅。直到半小时后，又有一名旅客在敲打那扇门找服务员，才把我吵醒。
一看表，早上7点钟不到，还得等两小时才能办住宿。随手翻看我那本《全国铁路列车时刻表》，才发现兰州到包头、包头到北京的铁路线上，有一列44次特快列车，很快就要在早上8点33分开出兰州站了，我正好可以赶上这班列车，到我的下一站银川去。心想，不如傍晚到了银川再睡吧。看来我和兰州，除了牛肉拉面外，就没有什么缘分了，第二次过门而不入。
于是，我赶紧提起行李，快步走到火车站去买票。
二
44次列车从兰州始发，沿着黄河大河套，经包头开往北京。我将在傍晚6点22分抵达银川，不必买卧铺了，所以只买了一张硬座票。检票进站时，大家都很有秩序地排队。毕竟，兰州是始发站，大家的硬座票都对号入座，不必争先。这一段旅程，晨早出发，傍晚到站，很有“未晚先投宿”的境界。这以后，我乘火车畅游中国大地，总是尽量安排在当天午夜之前到达目的地，省了买卧铺的烦恼。
上了列车，还有不少空位。选了个靠左窗的位子，准备迎接黄土高坡的到来。果然，列车离开兰州站不到半个小时，一座座的黄土高坡，就在窗外隆起，像变形的黄色怪兽，一座比一座高，而且那么接近，仿佛随时会倒塌下来，把路过的列车活埋了。列车在高原下的河谷穿过。窗外的黄土地那么荒凉，没有一根草，一棵树。这是我见过最悲壮的黄土高坡。
一头驴子，被人绑在一排窑洞前的一根木柱上，在猛烈的太阳底下暴晒。四周空无一人。驴子一动也不动，在一大片黄泥色的背景下，沉默地站着，仿佛一座雕像，站在那里已经有一千多年了，又仿佛在进行一种仪式，一种惩罚。隔了许久许久，每当想起黄土高坡，我都会不期然地想起这头驴子，在那年秋天的太阳底下暴晒。
下午3点，列车到了中卫。杜甫所说的“五城”的起点，就在这儿了。唐初在这里派驻了一支军队，总共五千名军人和战马，在黄河外的沙漠上，筑起了丰安军城。如今，丰安军城的遗址早已不存，恐怕已经掩埋在一大片黄沙之中。但中卫城里，只怕还住着不少当年这些军人的后代。他们的先祖，曾经在这儿屯田，世世代代替李唐守边，防止吐蕃和回纥越过黄河，直驱长安。虽然唐代已经废除了北朝世袭的军户制度，但这些守边的人，一代一代地屯田耕战，过着一种别无选择的生活，命运其实也跟军户差不多。
列车经过中卫时，瘦瘦长长的黄河，在右窗远方和火车平行了好一会儿，时隐时现，不久便再也见不到了。下午5点多过了青铜峡站，不远就是唐代的灵武。当年，安禄山攻入长安，玄宗仓皇奔蜀逃命。他的儿子肃宗，来到灵武即皇帝位。今天的列车已经不到灵武了，只是穿越黄河外的沙漠，在暮色中开入灵武以北不远的银川。那便是“黄河百害，唯富一套”的“塞上江南”。火车开进站台时，穿过绿油油的稻田。
我乘了一辆小面包车，到银川旧城的宁夏宾馆去投宿。一路上，水田取代了我看了足足三天的戈壁滩，让人眼前一亮。
“没有普通客房了，住套间好吗？”女服务员问。
“套间？”像我这样独自旅行的人住套间？我在想。
一头驴子，站在黄土高坡的太阳下暴晒。
“六十八元外汇券一晚。”服务员马上又补了一句。
才六十八元？真是太便宜了。“好，那就试试套间吧。”
套间是一房一厅一卫生间。厅里有一套20世纪五六十年代的老式沙发和一张大书桌，古雅简朴，令人怀旧。这种套间恐怕是招待高级干部的。我后来在青海的西宁和格尔木这些边陲城市，也住过这种套间。
入西域以来，吃到的大米饭都不好，碎小而多沙粒。银川号称“塞上江南”，我带着期待的心情，在宾馆外一家餐厅，叫了一碟莲花白炒肉，再要了四两大米饭。米饭来时，看样子就不错，洁白而粒大。一咬下去，柔软而有弹性，确有江南风味。晚饭后，回到宾馆，把三天来西域的尘埃洗尽，很早就睡了。当晚，是我三天来第一次睡在床上。我睡得很熟很沉。第二天一早起来，感觉自己好像换了一副筋骨一样。
起床时，还在迟疑要不要到银川附近的西夏帝陵去玩。但我不研究西夏史，又亟欲早点走完这迢迢的五城，最后还是决定回到银川火车站，改乘170次直达快车，到我的下一个目的地呼和浩特去。
三
170次是从银川始发的唯一一列火车，开往北京，将在晚上11点半开抵呼和浩特，所以也不必买卧铺了。我开始体会到始发列车的好处：票
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